Акаба - пустыня Вади-эль-Араба - Амман

Эпизод Одиннадцатый, в котором с самого утра доминирует стрит-арт (и заборы), Рахма косит под отстойник химзавода минеральных удобрений, молдаванам тропы не писаны, чувственность Лота бьёт мировые рекорды, а Мёртвое море, аки Христос, воскресает закатом...

Страна Монолитных Дюн.

По привычке мастерим завтрак "дома", хотя вполне можно было нарушить устоявшиеся традиции и усугубить вчерашний экзерсис, плавно переходящий в демарш. - Ровно там, где переулок-арка, скрывающий "чёрный ход" наших Апартаментов, вырывается на простор проспекта Короля Аль-Хуссейна бин Ладена Али, благоухает вполне приличный общепит с непроизносимым названием, вменяемыми ценами и умеренными очередями. Этакая иорданская эклектика, четыре в одном: шаверма "Döner-Kebab", хот-доги "Give me, please, another part of dog...", "культяпки в остром соусе а'ля KFC" и "бульба от фритюр, не авторизированная рестораторами McDonalds". Давеча здесь по лености ужинали - понравилось. За едой Фёдор жёстко пресекает поползновения "надо ехать"- ему хочется ещё немного поизучать Акабу. Не вопрос: с утра погода самое время для прогулок.

Сделав короткую радиалку до мечети Абу Давуда (Abu Dawood Mosque) - чисто чтобы сфотографировать её снаружи - поворачиваем налево, в сторону моря. Движение проистекает не меньше чем вдоль "Морского Заповедника Акаба" (Aqaba Marine Reserve*), представляющего собой... парк-променад, густо засаженный пальмами, пестрящий декоративными бассейнами и хорошо оборудованными детскими площадками. Кому-то из застройщиков показалось, что заявленные по документам двухэтажные жилые дома суть грубое нарушение их дизайнерских свобод, поэтому правая, северо-западная сторона проспекта Короля Аль-Хуссейна представляет собой узкий тротуар, сразу за которым - огромный котлован, облицованный по стенам сильно пострадавшей плиткой. В нём прячется третий, можно считать, "подвальный" этаж, с магазинами, кафе и складами всех мастей. Подобное решение встречал в спальных районах Стамбула, а вот в Иордании вижу впервые.

* На самом деле, заповедником объявлена вся акватория Красного моря, что принадлежит Иордании. Не попытка ли это уберечь коралловые рифы от гяуров с ножовками по металлу, молотками и зубилами? Из каких иных соображений название могло было экстраполировано на городской парк - вопрос к местным властям. (Прим. Автора)

Сегодня у нас новый маршрут: гуляем вдоль улицы Ан-Нахдах (An-Nahdah), и я не могу отделаться от шальной мысли, что истинной причиной выбора именно этого варианта стал первый слог второго слова, являющийся одновременно немецким и русским предлогом направления движения. Предложили направление? Двигаемся. Достаточно широкая магистраль берёт начало напротив "Тунисских Садов Хаммамет" и бассейна в "застойно-приднестровском" стиле (всё такого же голубого и безводного). Светофоров здесь не практикуется, но следует признать, местные водители пешеходные "зебры" соблюдают свято.

Улица ничем не примечательна, может быть, только изобилием стрит-арта. Я даже не знаю, правило это для Иордании, или исключение. То, что в мечетях запрещено изображать фигурки людей и животных, общеизвестно. А вот насчёт заборов и стен - Аллах его знает. Во всяком случае, вертикальные поверхности Акабы пестрят не трудно читаемой арабской вязью, а вполне приличными - местами даже художественными! - сюжетами. Может, излишне ребяческими и упрощёнными - но кто сказал, что их рисовали взрослые?.. Что в Акабе уж точно не запрещено - приколачивать на стены длинные гирлянды из кондиционеров. Курбан-байрам они настолько "высокотехнологичным" образом празднуют, или к Новому году самоотверженно готовились - вопрос на миллион JOD.

Не скажу, что это за многоэтажка с фасада - особо крутой банк, майнинг-ферма масштабов страны или офисы с "open space" в виде гигантского муравейника, требующие изощрённого охлаждения, но со счёта сбиваюсь, перешагнув за шестой десяток. Жесть. Может, у них там сверхсекретный Абу Али Хусейн Роберт ибн Оппенгеймер ядерную зиму втихаря просчитывает, потому что бедуины, завязанные на международном терроризме туризме, не дали дозвола "Джабаль Лос Аламос" в пустыне Вади Рам отстроить?.. Неудивительно, если да: когда у тебя замечательный сосед, который утверждает, что "...ядерного оружия у него нет, но в случае необходимости применит его без малейших колебаний" (с), втрое больше кондиционеров вдоль-поперёк наружных стен приколотишь. Ещё и кластерами генераторов усугубишь. Причём, не только дизельными, но лучевого и корпускулярного дефлекторного щита: чтобы Главнокомандующий Вейдер за отсутствие инициативы дистанционно не придушил...

...Какого, скажите, Шайтан-байрама, американский "Hertz" в крохотную Иорданию зашёл и машины веером, а Молдову пустил по пушистой бороде?!! Почему киоски "Huawei" здесь по обе стороны дороги, как те маслята в сосняке, а у нас "китайский лидер" только для корпоративных клиентов оптом оборудование поставляет?!! Успокойся - улыбается Фёдор, - зато "Smirnoff", "J&B" и "Corona" прямо как у нас. Действительно, а ещё - "Nestle" и "Adidas" (мрачно). Не знаю, какие сейчас страны в списке третьего Мира, но если судить чисто по Акабе, Молдова, по-моему, в четвёртом... Даже в пятом: ни гор настоящих, ни моря толком нет. Без толка - тоже. А тут - реклама прогулочных яхт, дайвинг-центров на каждом углу. Даже на граффити затонувшие корабли, разноцветные рыбки, кораллы... Вы хоть одну пальму, или там, разноцветную рыбку нарисованной в Кишинёве видели?.. Кто сказал "Синего кита" в детском садике"?!! Неуместная шутка. Это всё из-за жары.

Вторым сюрпризом Ан-Нахдах стал подчёркнуто-восточный отель "Аль-Казар" (Al-Cazar*), богато декорированный огромными пальмами. Чем провинилась занимающая целый квартал пятиэтажка перед городскими властями - загадка. Наверное, колоссальным внутренним двором с двумя бассейнами. А может, не угодила тривиальностью формы: выродившейся в правильный прямоугольник буквой "О". Лет пять-семь назад монстр-общежитие наверняка ещё вовсю принимал клиентов - 24 номера вдоль фасада к тому безусловно обязывают. И шторы на месте, и большая часть стёкол, да те же кондиционеры. Но выбитые врезные замки и свалка мусора у парадного входа, усугублённая сваленными в штабель матрацами, безошибочно выдают заброшку:

...Относительно свежую, можно сказать, "с иголочки". Ага, ага, наркоманской. Чисто из праздного любопытства посовещавшись с Сетью - куда на городских "экскурсиях" без этого - выяснил, что насчёт общежития/ночлежки догадался правильно. Трёхместные, и даже четырёхместные (!) номера с типовыми полуторными кроватями - не есть показатель высокого класса. Нам, кстати, именно такой номер бы подошёл...

* Биполярочки названия никто не отменял. На одной чаше весов - мост и замок "Аль-Кабар", который успешно "сделал" в Глубине многоопытный хакер Леонид (тоже, кстати, не обошедшийся без диссоциативного расстройства персоналии). На второй - молдавское cazare (размещение, в смысле "на постой"). Уж не от арабского ли cazar наше, отечественное "размещение" в своё время отпочковалось?.. (Прим. Автора).

Если бы какой добрый человек сплошное ограждение снёс - хотя бы заметно повредил - я, пожалуй, рискнул бы тут задержаться. Но связываться с представителями силовых структур, буде развалюшка окажется под наблюдением, да ещё за день до отлёта - оно такое. Что меня ещё больше позабавило - гражданин мира "Google" знает об отеле нечто, что другим неведомо. Или по врождённой привычке шифруется: все прямые упоминания об "Аль-Казаре" удалены. Название на всех до одной фотографиях в "Street View" замазано. Маркёры на "Google Earth" отсутствуют. То ли "замок Аль Кабар" действительно оказался с привидениями и демонами, то ли некто специально проплатил эту услугу, то ли городские власти опасаются, что отдельно взятые молдаване с мозгами набекрень полезут выяснять, что же у него "внутре". А ну как неонка (которую в 21-м веке можно смело считать газоразрядным раритетом тлеющего свечения)?!! Я вам больше скажу. Кто-то неназванный ещё и буквы в железобетонном названии плотной дерюжкой завесить озаботился: видны только "Al-" и "zar".

...Всё ещё терзаемые теориями заговора против фотографов-фрилансеров и урбекс-сталкеров, переходим через дорогу. Минуем длинный ряд стихийных бутиков, где найдётся всё: от б/у автозапчастей и барбер-шопов с претензией на элитарность до стрёмной наливайки "Amstel" и курсов дайвинга для самых маленьких. На развилке в виде стилизованной под лилию буквы "Y" упираемся в декоративный забор "Mövenpick Resort & Residences Aqaba". Забор строг, белоснежен и опускаться до будь-каких стрит-артов себе не позволяет. Нам настолько безвкусные швейцарские заборы не нужны! "ВордСенс" и "Гугл-Переводчик" единогласно голосуют, что möven - множественное число от немецкого mööv - чайка. Прочитав это, даже не стал уточнять, что означает по-немецки слово pick: мне и английской трактовки с головой хватит, чай "Основной Инстинкт" в оригинале смотрел. Фигурировал там милый девайс "двойного назначения". Почти угадал, кстати: eispickel.

Чайки, значит. Острые клювы. Отсюда два шага до пушкинского триллера о Золотом Петушке и своенравном, но ветхом Царе Додоне (не Игорь Николаиче, нет). Нам такие названия по душе. Особенно - в контексте миллиардеров пенсионного возраста и их родственников, которые спят и видят почитать завещание. Жить в "Casablanca Furnished Apartments" как-то спокойнее. Шутка. Шансов просочиться к морю в этом микрорайоне ноль целых шиш десятых: у охранника в "сторожке" такая будка отвратительная рожа, будто он затвор крупнокалиберного пулемёта уже передёрнул, только и ждёт команду "Огонь на поражение!" И это мы просто мимо идём. Сказать, что "Мёвенпик Резорт" выглядит с заднего крыльца ухоженней и более обжито, чем опустившийся "Аль-Казар" - так нет. Два сапога шлёпанцы. Стоило ли ожидать большего от отеля, которому до моря шлёпать метров 350 по прямой?..

...Уж не гарем ли это "дорогого Товарища Сухова"?!!

Забор в забор с "Чайками-с-целенаправленно-острым-клювом" высится "Kempinski Hotel Aqaba Red Sea". Не ведитесь на фамилию. Это ни в коем случае не поляки, а самые, что ни на есть, немцы (кого ещё ожидать по соседству с швейцарцами, разве что французов). Сей образчик европейско-иорданской архитектуры с тыла даже более фундаментален, чем Национальная библиотека Вернадского, что напротив Международного автовокзала в Киеве. Только там амбразуры-окна вертикальные, а здесь - преимущественно горизонтальные. Чтобы сектор обстрела расширить ага. На самом деле, с "библиотекой" я ещё наиболее гуманную из ассоциаций привёл. Самая первая мысль была сравнить с достроенной (в некой параллельной, социалистической реальности) Крымской АЭС. Почему Крымской, а не сразу Чернобыльской? - не спрашивайте. Наверное, потому, что до Азовского моря от неё рукой подать... Неописуемой массивности "бункер". Фундаментальный до распоследней железобетонной плиты. Главный корпус забран нежно-бежевым декоративным камнем, но на технологический "чердак" субсидий и фандрайзеров не хватило: там голый бетон, у нас так гаражи в кооперативах выглядят.

Ась? Пешеходные тропинки к морю?.. Так это ж "чиста канкретная" дыра в системе безопасности "Херра Кемпински"! Проходите, не задерживайтесь, ажурные тени пальм не ради Вас-противных с влажными подмышками, а для общей красоты наведены. Проходим. Не задерживаемся. На последней кольцевой развязке едва не прослезился. - В плотном окружении пальм держит круговую оборону "Исторический Корабль Айлы" ("Historic Ayla Ship"). Могу сказать наверняка: на настолько позорном дредноуте Эрнандо (через "Х") Магеллан до Огненной Земли в жизни бы не доплыл! Бесславно спился бы от горя и позора. Скорее всего - хересом, в городе Херес де ла Фронтера. В наиболее оптимистичном случае - мадерой, на острове Мадейра. Сплющенный по бортам чёлн, похожий на растрёпанную аквариумную скалярию, на старости лет решившую пойти ко дну головой вперёд, вряд ли заинтересовал бы и бесстрашного Эрнеста Шеклтона: уж лучше героически утонуть в переоборудованной под Антарктику спасательной шлюпке "Джеймс Кэрд"...

Миновав ничем не запомнившийся "Интерконтиненталь", упираемся в логистический тупик, имя которому "Эль Манара" ("Аl Manara"). Ещё один мега-супер-пупер отель с "божественными спа", у ворот которого даже машинам без надобности останавливаться не разрешается! Есть, правда, одно "но": когда ты расположен на берегу уютной бухты Сарайя (Saraya Bay), чувствовать себя чем-то, кроме сарая, достаточно сложно. Шутка (из зависти). Убедившись, что помочить ножки в Красном море нам сегодня не светит, разворачиваемся на 180 градусов и топим, что подорванные кони, в направлении даунтауна. Любит, любит народ своего короля, Абдуллу Второго. На каждой третьей облезлой двери цветной портрет: анфас, при всех положенных погонах, медальках и пышных аксельбантах. Поневоле остановишься, чтобы рассмотреть получше. Да и как его не любить, ведь прямой потомок пророка Мохаммеда, и всего-то в 41-м поколении, дай им обоим Аллах здоровья...

За пополнением коллекции муралов, которых щедро дарят боковые улочки, время течёт незаметно. Куча морской тематики (читайте - дайвинг и рыболовство), сельскохозяйственно-религиозной (уж не замаскировавшийся ли в халат и "арафатку" Иисус у реки Иордан барашков пасёт?!!) Даже знаменитый на весь СССР гарем - Зульфию, Хафизу, Зухру, Лейлу и Саиду - нашёл. Гюльчатай... Где Гюльчатай? А вот она: с муренами в прибрежных коралловых рифах заигралась. В последний раз бросив невесёлый взгляд на Красное, но немилосердно холодное море, проспект Короля Хуссейна и городской пляж - с утра людей единицы, купающихся вообще нет - ныряем в похожие, как близнецы, городские кварталы. Без GPS-навигации здесь никак. Кажется, понимаю, почему они назвали проспект абстрактным "Королём Хуссейном". Когда "Второй" закономерно склеит ласты / бабуши / колечки игаля / что там ещё вышедшим в тираж королям склеивать положено, и на трон взойдёт "Третий", не понадобится вносить корректур в названия улиц и кадастр недвижимости.

На автопилоте упаковавшись в "Pajero", прикорнувший у разноцветных мусорных контейнеров, впервые за две недели катим на север. В историческом центре Акабы, нигде, кроме как у мусорных баков или контейнеров-лодочек для вывоза твёрдых отходов, не припаркуешься. Даже такие столпы культуры и Цивилизации, как "Mövenpick" не особо заморачиваются постройкой декоративной стеночки, или хоть сетчатого ограждения вокруг штатных помоек. - Куда специально обученный "специалист по обслуживанию переполненной тары" оцинкованный контейнер на несмазанных колёсиках выкатил - там тебе и паркинг. Мудрый Виннету два раза на швабру не наступает. Профессиональный гид и путешественник Фёдор - тем более. Никаких "Пустынных" и "Королевских" хайвэев, когда неподалёку притаился не попранный нашими шинами "Хайвэй Иорданской Долины"! "Jordan Valley Highway" промчит Вас от Красного моря до Мёртвого, украсив долгий путь шапочным знакомством с пустыней Вади Араба, чтобы на последнем издыхании забраться высоко в горы и сгинуть без следа в бесчисленных осьминогах развязок Аммана...

Заранее должно предупредить, что "низинный" хайвэй внушительных передних планов Вам не подарит. - Прямая, как стрела, лента асфальтобетона тянется траверсом широченной долины. До подножий иорданских гор округлённо шесть километров, до израильских - и того больше. Какое-то время тебя развлекают чёрные, как смоль, сторожевые вышки "той стороны". Иногда попадаются болотно-травяные, как отдельные породы хвойных. Последние подсознательно считаешь своими - "зелёное знамя Ислама", всё такое... С чисто пацифистской точки зрения, "свои" прекрасней и милее: как минимум, установленные на них пулемёты смотрят стволами в противоположную сторону. Но если вспомнить дрищей, швыряющих каменья в лобовушки проезжающих машин, начинаешь задумываться, что рано или поздно мелкие гадёныши вырастают, рекрутируются в армию, некоторые становятся пограничниками и закономерно забираются на вышки... В общем, насчёт "пулемётов в другую сторону" - оно как попытка страуса спрятать голову в песок, находясь на прерывистой осевой "Jordan Walley Highway". Пусть уж вышки будут израильскими: там порядка больше.

Не меньшая неожиданность - увидеть массивный каменный указатель и плотный компаунд строений "Иорданского Университета Акабы" ("The University of Jordan/Aqaba"). Ой, непростые там студенты обучаются, раз пришлось их на добрый десяток километров за город, в пустыню отправить! Как не вспомнить старинную комедию "Шпионы как мы", заброшенную воинскую часть в пустыне, но если не постесняться зайти в разорённый бар и вслух заказать стаканчик "Pepsi" - да-да, именно "Пепси", который так популярен в Иордании - можно сверзиться на скоростном лифте этажей, этак, на тридцать и оказаться в Центре управления стратегическими ракетами и прочими "Звёздными Войнами"... От "Звёздных Войн" закономерно переходим к гражданской авиации. В большой политике существует понятие "симметричный ответ". Оказывается, он так же популярен в авиационной сфере. - Не успели иорданцы достроить "Международный аэропорт Короля Хуссейна", чтобы максимально быстро гонять продукцию бутлегеров из "Свободной Зоны Акаба" в сохнущий без живительной влаги Амман, израильтяне застолбили в 10-и километрах "Международный аэропорт Илана* и Асафа Рамонов" ("Ilan and Asaf Ramon International Airport").

* Чуть было не написал "Илана Шора" - этот отечественный поц с двойным гражданством таки тоже любитель кошерно недурственно навариваться на концессиях Международных аэропортов! (прим. Автора)

...На тот момент у меня накопилось целых три "домашних заготовки", чем занять себя в длинной дороге (Как говаривал хороший крымский знакомый, "Если хочется заковыряться в жопеня, нужно идти и заковыриваться!") Считая с севера на юг - а) радиальный трек вдоль Вади Фейнан (Wadi Feynan, читайте, нижняя, наиболее легкодоступная и "цивилизованная" треть Вади Гхувейр); b) кольцевой маршрут вдоль каменистого ущелья, перекрытого дамбой Абу Бурка (Abu Burqa Dam), предполагающий пару несложных лазаний и возвращение через перевал с редко посещаемыми песчаными дюнами; наконец, c) "Тропа Бедуинских Верблюдов Рахмы" (Rahma Bedouin Camel Trail) - наиболее длинная, разноплановая и развесистая, но не без путающихся под ногами мозоленогих и автомобильно-пешеходных плановых экскурсий. "- Выбирай, но осторожно" - это раз. "- Сигизмунд, что ты делаешь (когда завтра утром вылет)?!!" - это два. Насчёт "три" я решил не заморачиваться: всегда найдётся место подвигу.

В теории, достаточно притормозить в любом особо понравившемся месте Вади Араба, пройти 5-6 километров направо, выбрать подходящее ущелье и... жизнь начнёт стремительно налаживаться. Но! Неоднократно проверенная в деле и прекрасно себя зарекомендовавшая "методичка" сайта "Hiking-in-Jordan" искренне советовала заранее подписаться на Телеграм-канал местных спасателей в первую очередь смотреть на "Тропу Бедуинских Верблюдов Рахма". Размещённое на том же сайте обзорное видео ничуть не меньше способствовало избыточному слюноотделению и с трудом подавляемому императиву как можно сильнее нажимать на газ и... самую большую кнопку фотоаппарата. Главный ориентир пути - "вторая по счёту пересохшая речушка" (если считать от одноимённого поселения). Беда, что городок Рахма вы можете влёгкую не заметить: он чуть в стороне от "Хайвея". А вот мимо развесистой банановой рощи (а может, и сада), практически заслоняющей Землю Обетованную от посторонних глаз, уж точно не проедете...

Малозаметная грунтовка, чисто конкретно замаскированная песком, мало чем выделяется из десятка точно таких же, встретившихся задолго до- и после целевой Рахмы. Поэтому лучше всего ориентироваться именно на реку: это единственное место, где горы широким фронтом откатываются на восток, обнажая огромную, испятнанную скалистыми останцами оранжево-золотую пустошь. В каком-то смысле её можно считать "западным филиалом" Вади Рам. Места тут предельно безлюдные, указателей на достопримечательности - ноль. Обязательно запасайтесь пресной водой, головными уборами, одеждой с длинными рукавами, кремом от загара, будьте начеку и почаще корректируйте сделанные (или по глупости не сделанные) ошибки по GPS-навигатору. - Даже загрузив в прибор максимально детальный трек, подготовленный специально обученными людьми, мы изловчились неплохо-так накосячить! Чего Вам ни в коем случае не желаем!

Как правило, внедорожники паркуют на правобережье хрусткого, как чипсы, водотока, из края в край покрытого мелкой галькой. Именно там, где изогнутая артритным коленом песчановка - назвать это грунтовкой будет грубым преувеличением - теряется в дюнах и саксаулах. До погружения в "истинную красоту" остаётся шоркать примерно метров 400-450. Большей частью - по вязким пескам, волею эффекта Корриолиса задираемым в полуметровые "трамплины", нависающие над плоским невыразительным руслом. Как и у многих иных иорданских сухоречий, у реки даже названия нет (во всяком случае, на доступных в Сети картах). Начинается - нигде, заканчивается - нигде, истоки - в безымянных вулканических скалах, устье - в точно таких же безымянных россыпях кремния... Определение же Вади Араба (Wadi Arabah Desert) - слишком глобальное и протяжённое, чтобы появилось желание экстраполировать его на Ɛ-окрестности заштатных речушек и ручейков.

То, что открывается взгляду, когда спускаешься в "дельту" основного каньона - или, если хотите, створ главного русла - достаточно неожиданно, чтобы руки на автопилоте потянулись к фотоаппарату. Не скажу, как всё то, что вывалилось из боковых овражков или ссыпалось по крутым откосам, преломилось в романтичных сознаниях моих попутчиков (все трое - гуманитарии), но я - технарь определил бы это "отвалами нечистоплотного химического комбината". Причём, необязательно заброшенного: настолько фееричную гамму кислотно-насыщенных цветов в будь-какой заброшке не встретишь! - Ослепительно-снежно-белые, бордово-кроваво-красные, безжизненно-пепельно-серые, весенне-нежно-салатовые, спело-апельсиново-рыжие, полуденно-дымчато-голубые, свекольно-ванильно-шоколадные потоки, "кратеры" и фигурные выступы рыхлых, как пемза, осадочных пород - это нечто. К некоторым "образцам" мне даже близко подходить не хочется!

Кажется, три-пять лишних шагов - и кирдык. Вдохнёшь поглубже, чутка покашляешь, ручонками поплещешь, ножонками посучишь, эстетично-так посинеешь... Аля-улю, заворачивайте в белы тряпицы, несите тобут, декламируйте "Калимат-шахадат", а ещё лучше - "позовите Герца, старенького Герца, он прочтёт вам модный, очень популярный в нашей синагоге отходняк..." Шутка. До израильского Лотана, к слову, отсюда ближе, чем до любого иорданского поселения. Телесно-розовые песчаные дюны - медлительные и вальяжные, как океан в предвкушении штиля, в который вонзаются фрактально-острые, будто зубья только что разведённой пилы, скалы-останцы, ритмично чередующиеся с осыпными оврагами, ветвящимися, как деревья, которые этой самой пилой собирались пилить... Это нечто. Особенно - на контрасте, ведь всё, что выше сети оврагов - такие же апатичные волны обезвоженного сверх всякой меры песка...

В какой то миг воображение подбрасывает образ оскаленной львиной пасти, за миг то того, как клыки голодного зверя вонзятся в нежную розовую плоть. Чью? Да какая разница?! Важно, что зубастых оврагов-львиц слева, за дюнами, несметный прайд. Уже настроившийся и построившийся для роковой гонки. Серебристый "Pajero" определённо сожрут первым: он к "засаде" вдвое ближе. Кроме того, хищники в первую очередь нападают на добычу, которая резко отличается от соплеменников. Нарисуйте на здоровой антилопе пятно любого цвета - и она практически обречена, вне зависимости от размеров стада. А тут - дутый, наглый, серебристый, заковырялся в дюны цвета лепестков роз для Светки Соколовой!!! Резать. Не дожидаясь перитонита и износа шин! Местность исподволь влачится на подъём. Слева - высоченный холм, расцарапанный вдоль острыми когтями Смауга, заигравшегося в рэгби с "ледяным отморозком" - Висерионом. Справа примерно то же самое, только расстояние туда вдвое больше и изорванные эрозией склоны не столь залипательны.

Отдельные связки между оврагами хочется назвать "скальными бастионами": они и вправду напоминают разрушенные временем твердыни Крестоносцев. Иные больше похожи на кубики кускового сахара, не успевшие полностью раствориться в горячем чае. Здесь и цвет, и степень денудации соответствует: встречаются массивы крупнозернистые, карамельно-коричневые (читайте, сахар оказался тростниковым...) и мелкодисперсные, подчёркнуто-белые (обычный в наших широтах, свекольный сахарок). В общем, и глазу отдохнуть есть где, и мозгу напрячься, и мышцы/сухожилия указательного пальца мелкой моторикой потерзать: временами не отрываю фотоаппарата от глаз, топя кнопку затвора, как серийный маньяк, и тягая объектив по Реальности вверх-вниз-влево-вправо. Ну точно как знаменитый в узких литературных кругах географ-Паганель любимую подзорную трубу... Под ноги чаще смотри, "географ"! Кувыркнёшься-приложишься, не только глобус придётся пропить в ломбард снести, но и почку в "Darknet": врачевание неразумного гяура в Иордании обойдётся в ту ещё копеечку.

Один из верблюжье-пешеходных маршрутов проложен по холму, что нависает слева. По-хорошему, нам тоже туда подняться следовало. Но молдаван в знойной пустыне ленив, как подлый гангстер Джабба Хатт, а потому, предрасположен неспешно пресмыкаться по руслу. Прогуливаясь вдоль разноцветных скал, не могу не оплакать упущенный шанс съездить в Ландманналаугар. Если абстрагироваться от белых дымков прижученной вулканической деятельности и изумрудных исландских мхов, цветовая гамма, что нас сейчас окружает, примерно та же. Если на миг абстрагироваться от пересохшего ущелья, где бильярдными шарами рассредоточены сверзившиеся с холмов бесформенные обломки, хочется казать спасибо аридизации и вольным ветрам: ведь дождей в пустыне Вади-Эль-Араба не бывает от слова совсем. Может, формы рельефа настолько чуждые, потому что эрозия уродилась одноруким мутантом, его единственная рука - левой, а все пальцы - безымянными? Шутка. Американская. Им "Левши" в детстве не читали.

Ритмично накатывающие волны скал заставляют нас колебаться вялой синусоидой: ни лишней высоты набирать не хочется, ни о каменные обломки спотыкаться. За спиной уже километра полтора, а обещанное путеводителем "внушительное вади" всё никак не наступит. Остаётся радоваться, что мы путешествуем вдоль, а не поперёк местности: справа рельеф настолько изрезан оврагами и отрогами, что я давно бы сдулся, сдался и повернул обратно. Или тупо забил на неуловимые красные дюны, которые "где-то там, впереди", и подался во все тяжкие каньонинга. Пора почувствовать на собственной шкуре, как путешествуется пешком по "Лабиринту", затерянному на "Столе Древних" (Mesa de los Viejos), в далёком штате Нью-Мексико. Уж очень красочно и закручено живописал этот неоднозначный процесс Дуглас Престон в "Каньоне Тираннозавра" (рекомендую к прочтению со страшной силой).

...Главное, чтобы откуда-то с запада не примчал штурмовой беспилотник "General Atomics MQ-1 Predator" с полным боекомплектом: чтобы совсем уж как в романе получилось. От настороженной по своей природе ЦАХАЛ и не такой реакции ожидать можно. Яхве его знает, что за типЫ на пыльном "Pajero" с треснутой лобовушкой по главной национальной святыне пустыне разъезжают. Ещё и со штурмовыми рюкзаками по заповедным ущельям шхерятся! А ну как дормантная боевая ячейка йеменских шиитов/зейдитов/хуситов зашевелилась?!! Интересно, что везде, где только получается, саксаулы и тамариксы стараются как можно дальше отодвинуться от песка. Например, забираются на рыхлые терриконы из крупного гравия, ещё больше роднящие ущелья Рахмы с запрещёнными к посещению отвалами опасных химических производств. Не совсем представляю, как именно образовались эти "техногенные" насыпные конструкции: будто совсем недавно из карьерных самосвалов в полу-жидком состоянии выгружены.

На одном из перегонов русло делит островок, топорщащийся простенькими фигурами выветривания. Вот сюда мы точно залезем, тем более, что по пути. Вы когда-нибудь попадали на высокий бугор из гашеной извести, на который выплеснули ведёрко-десятое фактурного финиша, окрашенного под благородный розовый мрамор? Всё вокруг трещит по швам, наплывает слоями "строительной пены", глыбится окаменевшими конечностями то ли ящеротазовых динозавров, то ли бройлеров-переростков: вспомните жёлтые чешуйчатые колечки на бесполезных пальцах и голенях вкусных (во всём остальном) обитателей птицефабрик. Местами по трещинам тёк какой-то иной - то ли более, то ли менее вязкий материал, затем остывал, кристаллизуясь, формируя разветвлённую сеть "сосудов", даруя холму сходство с огромным, но очень медлительным живым организмом.

Висящие на честном слове "декстриновые корочки" - хрустящие, как на только что испечённом пшеничном хлебе; точно такие же хрупкие - не вздумай коснуться и потревожить - живые осыпи; "пеппер-стейки", хорошенько приправленные перцем и солью крупного помола, прожаренные до состояния "rarе" и даже "extra-rare". Нет, это не кровь, и даже не белок миоглобин, а идеально соответствующие им по цвету языки песка. Да-да-да, румяные, как свежеотшлёпанное бедро юной нимфы. Ох и атипичные же здесь места... чудесатые. Это мы удачно в самый последний день зашли! Там, где вади начинает проворно сужаться, скалы ненадолго выцветают до костяного цвета - свежих, сырых костей, с которых буквально только что срезали мясо (да-да-да, то самое, что пошло на стейки полусотней метров раньше). Затем массив значительно теряет в высоте и как то вдруг уходит в тона чуть выцветшей марганцовки. Кому это непонятно - вспомните краску для струйных принтеров "magenta light".

Здесь преподносит сюрприз река: это ещё не проточная вода, но отчётливо влажный песок. К нему даже приближаться не надо: достаточно взглянуть на высокие - чуть ли не по пять метров - пронзительно-зелёные "саксаулы". Оазис эпизодический и вопиющее исключение из правил: вокруг точно такая же вселенская сушь. Главное русло забирает левее, а прямо в скалы ответвляется плоский, как лист ламината, водоток с бортиками высотой едва выше щиколотки. Попутчикам - как и мне - надоела одинаковость движений и невостребованность честно тягаемых на горбу треккинговых палок. Заковыриваемся в глубокий тенистый овраг. Серой всё ещё не пахнет, но цвет материала под ногами, можно считать, из Чистилища: разводы цвета куркумы, жжёного кирпича, давленой малины, пшеничной муки...

Борта становятся выше, дно обрастает бородавками камней, они продолжают расти, множиться, и в какой-то момент почти полностью перегораживают русло. Дальше - ещё интереснее."Изнутри" полу-сик/полу-овраг выстелен плотно спрессованными и нереально разношёрстными конгломератами. Простите мой французский, "melange infernal": базальт, гранит, кремень, мергель, песчаники всех мастей, ещё что-то, сильно смахивающее на молдавский бутовый камень - ракушечник... Безымянный вулкан уж отрыгнул - так отрыгнул! Если протиснуться ещё глубже, выясняется, что далеко не все стены сложены конгломератами. Их чем дальше - тем меньше, выглядит так, будто весь обломочный материал принесло водой откуда-то издалека, а затем уже утрамбовало до задуманной кондиции вышележащими слоями.

...В свою очередь, полностью размытыми и унесёнными в песчаное небытие Вади-Эль-Араба. Как будет звучать по-арабски "Сик Геологических Откровений"? Бугристое песчаное дно, точечно удобренное обломками песчаника, ощутимо наклонено вверх. Все более-менее горизонтальные поверхности припудрены мелкой, как манка, силикатной пылью. Будь сейчас ветрено - без лыжной полумаски вообще никак. Добраться до истоков оврага не получается. Классика: путь заступает глыбовый хаос, обход которого с флангов пресекает изрядная крутизна стен и нависания-драпировки из осадочных пород, поверх которых залегают очередные туфы. Или песчаники. Или что ещё, куда уж точно, чтобы пощупать, не дотянешься...

Возвратившись на развилку и забрав левее, обнаруживаем, что "кое-кто" позорные лохи: вдоль фарватера вади читаются следы протекторов автомобильных шин. Многочисленные и куда менее фактурные, чем наши!!! Кто перестраховался и пошёл пешком - так тому и надо. Настоящим сиком "Верблюжья тропа" в итоге не становится. Изогнувшись размашистой буквой "S" и вновь ненадолго озеленившись, долина щедрится вертикальными стенами, чтобы тут же просительно распахнуть к небу ладошки. - В песчаных дюнах цвета майского мёда, на первый взгляд наклонённых градусов на 35-40, по верной полсотне метров. И это по самым пессимистичным прикидкам! Но нам пока не до них. Скалы, что заменяют финишную прямую, украшены гениальной резьбой по камню.

...Не человеческой, естественно. Для абстрактных картин подобных масштабов пришлось бы долго уговаривать доктора Джекила сметать на живую нитку с пяток самых известных скульпторов-абстракционистов, пристрочить туда же Дали с Эшером, обязательно не позабыть Босха и, конечно же, херра Гигера. - Без его "трансгалактической сексуальности", "некро-готики" и прочих "биомеханизмов" в непохожих одна на другую абстракциях Рахмы вообще никуда. Здесь можно гулять, как по Эрмитажу: уик-ендами, трудовыебуднями, без кофе-брейков с зазорами в три часа и перерывов на бранч и ланч. Широко распахнутые крыла сладкоголосых сирен и огненных Фениксов; подобранные перед прыжком голенастые лапы и кольчатые хвосты "лицехватов", готовых обвиться вокруг чьей-то необдуманно подставленной шеи; полный спектр древнегреческих химер; оскаленные горгульи Старого Света; фэнтези-монстры Света Нового, прогрессивного...

...О лингамах, йони и прочих персях от третьего номера и выше - будь то в виде барельефов / контррельефов / просто силуэтов - вообще выразительно молчу*. Кстати-кстати, о перуанском художнике Борисе Вальехо я-то забыл впопыхах! Отправьте и его, пожалуйста, к доброму доктору Моро Джекилу, укомплектовав двухкомпонентным цианоакрилатом: чтобы с иголками да напёрстками не возиться!

* Резюмирую: без особой на то необходимости, разносторонне озабоченным молдавским дядькам вади Рахма лучше перед сном не показывать. (Прим. разносторонне озабоченного молдавского дядьки).

В первый момент начинаю сомневаться, что веду бывших рабов в Земли Обетованные куда шевелиться дальше: на настолько масштабные откосы из песка меня в горной школе лазить не учили. Главная печаль-беда - пока мы окучивали тупиковый каньон и в голос радовались озеленению, тропа, что стелилась по днищу, успела ускользнуть на скалистый косогор, где теперь сплошь вертикали с небольшими гротами и более скромным ячеистым выветриванием. "Верблюжья" же тропа, которую мы тщательнейшим образом игнорировали, всё так же над головой слева. В той стороне примерно поровну песка и скал, с разбега подняться можно, но...

К следам шин, всё так же полосующих русло, прибавились отпечатки верблюжьих ног. То есть, в каком-то неведомом срезе реальности мы всё делаем правильно! GPS, тем временем, объявляет, что мы окончательно съехали с кренделей перестали двигаться на восток, как планировалось, и отправляемся на юг, в каком-то смысле - возвращаемся в Акабу. Красное море - наше всё? А оно нам точно надо?!! Стремительный набор высоты по не описанной в путеводителе верблюжьей тропе дарит новые откровения. Дюны из ядовито-оранжевого песка - Рахма продолжает творить чудеса - оказывается, твёрдые, как заезженная тракторами грунтовка в виноградниках под какими-нибудь Каушанами! Да-да-да, та самая, магистральная, по которой изо дня в день гоняют колёсные трактора Т-40 с 1.5-тонными прицепными ТВС-2.

Ась? Вы не знаете, что есть "Тележка Виноградниковая Саморазгружающаяся"? Вас что, в плодотворные годы обучения в Политехническом институте или, там, Гос. Университете, в подшефные колхозы на два месяца не отправляли?!! И на консервные заводы, в Унгены тож?.. Получается, пинали мёрзлую картоху на мокшанских болотах под "Господином Великим Новогородом"? Шутка. Тогда вопросов нет: каждому по делам его да воздастся. ...Восхождение по иорданским дюнам будит воспоминания о новогоднем восхождении на Петросу Маре в горах Родней, на севере Румынии: рубишь в фирне ступени рантами горных ботинок (если сдуру не обзавёлся кошками "Grivel"). Выше, ещё выше... Ой. Ну, в смысле, в песке. Почти окаменевшем, ядовито-оранжевом песке.

...Если не любится оранжевый - смещаешься на пару десятков метров правее. Там песок почти розовый, но время от времени придётся пресмыкаться по скальникам. Кроме основной тропы, что закусив удила щемится к "вершине" вдоль меридиана, вправо убегают менее нахоженные траверсы: видимо, для самых ледащих верблюдов. За спиной, к слову, уже достаточно высоко, чтобы при случае покувыркаться на отличненько. Такая себе тропа-ишачка, погружённая в сухую финскую сауну: бесконечный песчаный лоб плавно и монотонно изгибается, стремясь по асимптоте к синхронно отдаляющейся линии горизонта, заставляя раздувать лёгкие, как те два баяна на похоронах тёщи... Вышкрябавшись наверх - заметьте, это всё ещё не вершина гигантской дюны, а просто один из боковых отрогов - валимся на короткий привал.

...Отшвырнуть в сторону треккинговые палки. Испить имбирного чайку с лимоном. Не оглядываясь, и не думая, завалиться спиной на рюкзак. Попытаться вдохнуть небо, из края в край заполонённое пёрышками - нет, скорее, гусиным пухом - облаков. Жизнь стремительно налаживается. Далее (вполне закономерно) имеют место разброд и шатания. Прямо под ногами, на востоке - всё то же каменистое ущелье, примерно через километр завершающееся непроходимым сиком. Согласно "методичке", его следует облезть справа, по системе перетекающих друг в друга полок, чтобы подняться вдоль кулуара на ещё одну, более восточную вершину. Или не подниматься, а сползти в смежное, невидимое вади, где притаились очередные красные дюны.

Можно отправиться и на юго-запад, чтобы "причесать" вдоль правого борта "Rahma Grand Canyon" (в переводе, надеюсь, не нуждается?) - здесь и такой есть. Конечно можно! Если ты - нормальный, вменяемый европеец или американец, да хоть бедуин, которому хватило ума чувства самосохранения купить на "Амазоне" e-book и тщательно следовать указаниям профессионалов от иорданских бездорожий. Но - нет. Для упёртого, как альфа-баран, молдавана это немыслимо. В итоге топаем траверсом на юг, время от времени фотографируя друг-друга на память (когда и если найдут, хоть будут знать, откуда пришли). В какой-то момент наш трек пересекает "большеканьонный". Сейчас уже не смогу утверждать наверняка, ошиблись мы с Фёдором вади - на "перекрёстке" их сливалось воедино целых три - или нам больше понравилось среднее, всё так же целеустремлённо убегающее в направлении Акабы.

Теперь справа неподъёмный осыпной увал, на тальвеге которого - как и везде в Рахме - воды ноль, а слева невысокие скалы-останцы вперемежку с песком в пропорции примерно 50/50. Далеко на востоке - можно считать, на горизонте - маячит мощный горный кряж, усилиями воздушной дымки превращённый в фиолетово-сизый гипюр лучших венецианских мастеров. Там начинаются "именные", высокие горы: Джабаль Са'Адах (Jabal Sa'ādah, 921m), Джабаль Умм Асавир (Jabal Umm Asāwir, 1200m)... Учитывая, что сами мы, надувая от гордости щёки, обретаемся на позорных четырёхстах метрах над уровнем Красного моря, стартовав примерно со ста пятидесяти, нам до этих вершин ковылять до глубокой ночи. А потому - нефиг, нафиг. Дошоркаем как-нибудь до перевала-седловины, а там - уж как пойдёт.

Там - "уж как пошло!" Для начала делаю героическую попытку вернуть безумства на круги своя и уйти западнее. Тем более, что туда протянулся удобный песчаный язык, манящий следами верблюдов. Какое-то время путь мягкий, сыпучий и даже чуть вязкий. Затем - многообещающая каменистая тропинка. Ещё чуть позже - удобная, устойчивая осыпь из очень крупных обломков, по которым восходишь, как Кай по лестнице в чертоги Снежной Королевы. И эта самая лестница незаметно превращается... Превращается... "Трещин стена пашо-оль, пашо-оль... к соседям зашо-оль, полный бизнес, Нащьяльнике!"

- Лучше Равшана Аскеровича Галустяна сейчас всё равно не выражусь. Впереди, да и, собственно, вокруг - полный бизнЕс: остроугольный, как невесть что, курумник, чутка уклонённый в направлении невидимого "Гранд Каньона". Несмотря на почтенный возраст, всё плитчатое, корявое, местами - с характерным-таким, басовитым кудык-кудык - качающееся. Будь-какой тропы, естественно, не разглядеть. Притормозив бесстрашных дам, отправляемся с Фёдором на разведку: каждый в свою сторону.

* Чисто для любителей лингвистики, топонимики и физической географии - куру́мы (древнетюркское qorum) "каменные россыпи, обломки скал, валуны" - имеющие вид сомкнутого нерасчленённого покрова. Каракорум - тоже оттуда, "Чёрный курум". (Прим. Автора).

Действительно, "бизнЕс". Исподтишка мимикрирующий в упитанного-такого зоопарковского песца. Который уже не просто "подкрадывается" (голосом Николай Николаича Дроздова), но "изготовился к прыжку", как лев из одноимённой венгерской комедии/боевика конца 70-х. Теми же "ступеньками к чертогам..." и верблюжьими следами отступаем. Теряем высоту - само собой. Уже без фанатизма и лишних телодвижений поднимаем соседний перевал по гуманному, как каннская дорожка, песку. Это дольше и не менее энергозатратно. На востоке горы всё художественней: за каменистым, будто усыпанном белым гравием полем, нависает отрог цвета растворимого кофе. За ним - бескрай песка, можно считать, морковного цвета.

...Ещё выше - молотая корица, в которую добавлено немного сахара: такую смесь хорошо добавлять в яблоки, когда запекаешь курицу (не забудьте о чайной ложке сухого хереса, из расчёта по одной на каждое яблоко). Затем следует ваниль с вкраплениями серых пятнышек: мороженое на грязный асфальт уронили, но успели быстро поднять (ведь каждая пылинка - витаминка, помните?..) В довершение - что-то совсем уж монолитное, с претензией на некоторую слоистость, по цвету - в идеале нежно-жёлтый, но безбожно перепечённый бисквит для домашнего торта. Не именованные долины Каппадокии, конечно, но тоже вполне себе достойное разноцветье...

Жарко. Немилосердно жарко. Привычно жарко. Подъёму, истерзанному джипами до состояния готовой на выброс стиральной доски, ни конца, ни края. Полупрозрачное, как призрак, перекати-поле, движимое, скорее, властью гравитации, чем несуществующим дуновением ветра, скользит-кувыркается сверху-вниз по диагонали кадра. В отличии от противолежащих, безупречно-красных и лысых дюн, на наших полным-полно щуплого сухостоя. Улыбнись-попроси наши кофеманы - можно забульбенить костёр и изварить турку-другую кофе. Но для этого понадобится подстеречь гида-бедуина, неприметно умыкнуть его скарб с "грузового" верблюда, а в нём (скарбе, а не верблюде), глядишь, огниво, турочка и кофе найдутся...

Называть наше окружение "песчаными дюнами" будет изрядным преувеличением: сказывается близость изнурённых денудацией скалистых останцев. Это, скорее, грубодисперсная заготовка раствора для заполнения пустот меж неплотно пригнанными железобетонными плитами: колючая щебёнка пополам с песком. Сейчас невидимые подмастерья чутка бетона из мешка досыпят, ведёрко водицы плеснут - и мешать, мешать, мешать... Это во мне национальный дух, генетическая тяга к жилищному строительству и тактильная память о хорошенько ошкуренной рукояти лопаты в руках говорят, ага. Шутка. Но, одновременно, предлог устроить второй небольшой привал: если хочешь поработать (особенно - лопатой), ляг поспи и... дальше по тексту. Нам, можно считать, крепко повезло. Конечно, можно считать: когда мобильная связь на все пять полосок и перед глазами космоснимки "Google Earth".

... А ведь ступенчатые скально-осыпные массивы, что доминируют над местностью по обе стороны от спасительных колей на пустоши, могли и сомкнуться, да так, что никому бы мало не показалось. Когда мы осилили седловину и тайна того, что находится впереди, больше не тайна, "бобрам" самое время выдохнуть и немного расслабиться. И, одновременно, не расслабляться: в попытках оптимизировать рекомендованный маршрут в сторону уменьшения, мы хорошенько-так сместились на юг - считайте, отрисовали в песчаных дюнах два кривобоких катета, связанных тупым углом, к которым предстоит добавить длинную гипотенузу. Волнистую во всех трёх проекциях. Уж "сократили" - так сократили: серебристая искра конечной цели, в песках, прилегающих к змейке шоссе, как ни вглядывайся, не читается. Зато русло реки, которая давным-давно не река, но к которой можно и нужно стремиться, как на ладони.

Следы автомобильных шин, как и верблюжьи, делают ход конём, забирая левее, придерживаясь гребня огромной песчаной полу-дюны. Для пешеходов есть прекрасный шанс сократить: если, конечно, не утомляет необходимость идти с перманентно вывернутыми на одну сторону лодыжками. Главное - помнить историю про горных козлов, что жили на острове-вулкане: если всё время ходить вокруг конуса слева-направо, станет длиннее правая нога, если справа-налево - левая. Самое опасное - подниматься вверх (сгоришь в жерле...) и спускаться вниз (утонешь в океане...) Уклон вправо как бы невелик, но если умножить его на несколько километров, с ногами всякое может случиться. Место действительно странное: слева внизу, справа вверху и за спиной - сплошь голые скалы. Откуда бы взяться настолько широкому и ассиметричному песчаному языку принципиально иного цвета?!! После третьего или четвёртого восхождения на песчаные горбы, глобально проявляющие тенденцию к понижению, чувствуешь себя начинающим серфером: в большие волны тебя не пускают, зато на мелководье талапайся, сколько угодно.

Не сказал бы, что мы как-то особенно спешим к машине. Даже наоборот, растягиваемся цепочкой муравьёв, у которых нет ни малейшей охоты вернуться до заката к своей Королеве. То ли желая проститься с Рахмой без свидетелей, то ли надеясь на толику уединения - кто знает? Любуясь Кисой, лихо орудующей треккинговыми палками на восходящих и нисходящих перегибах местности, ставлю пометку на память, что в Рахме можно развлечься не только сёрфингом, но и вполне себе слаломом-гигантом. Всего-то и нужно взять у меня в аренду ботинки 46,5-го размера (да-да, вместо лыж: на родном 36-м особо далеко не уедешь), развернуться в сторону "Гранд Каньона" и посильнее оттолкнуться руками. Ещё лучше - загодя выдернуть резиновое уплотнение, что удерживает на месте травмированное "террористами" лобовое стекло, и прихватить его с собой. Тогда и сноубординг, и бобслей вполне состоятся... В родной Молдове с угодьями для зимних видов спорта так себе. Зато на "верблюжьих тропах" Иордании даже без снега раздолье.

Гранд-каньон Рахмы - он примерно как кровати в гостиницах среднего класса: полуторный. Иерархия глубоких оврагов, разметавшаяся у наших ног угловатой буквой "Y", в северной ветви скалистая и суровая (именно там проходит рекомендованный для спуска маршрут, мимо которого мы промахнулись в верховьях). Южная ветвь тщится устрашить путника скалами только с дальней стороны: ближний борт на всём протяжении осыпается песком. Тем не менее, в верховьях траверсировать гигантскую дюну стрёмно. Особенно, если когда-нибудь имел близкие контакты со снежными лавинами. - Если песчаный склон случится неосторожно подрезать (кто знает, возможно или нет такое в принципе), последние метров 40-50 перед приземлением придётся полетать. - Может, именно поэтому мы растянулись настолько длинной цепью?.. - самая первая и невинная мысль. - Может, именно поэтому все стараются держаться от меня подальше?!! Ведь если кому и суждено заметно изменить (чтобы не сказать, локально уничтожить) заповедные дюны, то именно мне?!! - вторая, куда более здравая и в чём-то самокритичная.

Как тут не преисполниться праведным гневом Гедевана Александровича Алексидзе, всячески понукаемого и помыкаемого на высокоразвитой, но не слишком гостеприимной к землянам планете Альфа? - "...Сейчас я маску сниму и надышу вам тут!!!" В идеале, мне бы, конечно, фанфару из полированной меди: когда телевизор был редкостью, подростков готовили к осознанно-жертвенной жизни патриотическими диафильмами. В которых бесстрашный и крайне революционный Павлик-фанфарист уничтожал белогвардейских "зольдатен унд официрен" дружественными кавказскими лавинами. Не уверен, что заточенные под арабскую действительность пески так же теряют волю от медных духовых, как крайне редкие полосатые слоны от чарующих звуков флейты (это происходило, когда телевизоры уже стали мэйнстримом, а Шеф с Коллегой - классикой). Но если я прямо сейчас хорошенько попрыгаю на одном месте и поору во всю глотку, попутчики, пожалуй, сумеют продемонстрировать, что способны бегать по дюнам ничуть не медленнее, чем песчаные ящерицы, плащеносные агамы и все прочие когда-либо водившиеся на Планете велоцирапторы и струтиомимусы.

Если не поднимать глаз слишком высоко - чтобы в поле зрения не попадал хайвэй и кислотно-разноцветные отвалы северной части Рахмы - можно порадоваться, что мы всё-таки отыскали в Иордании честную, по-настоящему песчаную и безжизненную пустыню. Ещё одна жирная галочка в "дембельском альбоме" познания окружающего Мира... Когда северные отроги главной мега-дюны региона начинают проворно терять высоту, приходит понимание, что спускаемся-то мы вот совсем не в нужное русло: "Гранд Каньон" спешит на свидание с Израилем своим, альтернативным путём! Чтобы возвратиться к машине, придётся закладывать длинную петлю по Вади-эль-Араба и кусочку шоссе (что минимум вдвое длиннее), или карабкаться на малозаметный до сих пор песчаный водораздел. Лидирующему Фёдору ближе второе. Логично: запас по времени карман не тянет. Без "Но...", к сожалению, не обошлось. Если вдоль гребней песок был настолько слежавшимся, что даже мой центнер не оставлял ни малейших следов, ближе к руслу песок настолько рыхлый, что некоторые (не будем показывать пальцем, хотя это был Слонёнок) начинают вязнуть по щиколотки и сквозь зубы материться.

Пока рельеф уклонялся на спуск - было ещё нормально. Зато на подъём... Почему мы не в литографии "Относительность" - где по одним и тем же лестницам, с одинаковой лёгкостью и прытью можно прогуляться как вверх, так и вниз?!! А если на спине у "шута", замершего на полушаге в самом центре полотна, разглядеть туго набитый штурмовой рюкзак мешок - то с той же лёгкостью и по вертикальной стене! Практически на финишной прямой, ещё более неожиданно сталкиваемся с караваном знаменитых ездовых верблюдов. Тем, кто был недостаточно внимателен, напомню, что всё, что мы сегодня наковыряли пешком, официально числится как "Rahma Bedouin Camel Trail". В отдельных источниках - "Rahmeh", но присутствия верблюдов это ни в коей мере не отменяет. Более того. Наблюдая, как колченого и неуверенно отклячивают сухопарые зады широко разрекламированные "корабли пустыни", ковыляя вверх-вниз по осыпающимся склонам дюн на своих подагрически-суставчатых ходилках (и насколько глубоко при этом проваливаются), вышеупомянутые "слонята" вдруг почувствовали себя красноармейцем Суховым, бодро вышагивающим по басмаческо-закаспийским барханам. Прикопанного Саида, что ли, поискать, напоить оставшейся газировкой?..

Что так и не получило однозначного ответа - были это настоящие бедуины или кяфиры пополам с гяурами. Расстояния не позволили. Минимум двое, что замыкали караван, были аутентичными: шлёпанцы из кожаных лент, растоптанные до состояния спадания с ног, в комплекс предоставляемых услуг, как правило, не входят. - Они ж для потомственных "пустынников" как нижнее бельё! Шутка. Если, собственно, не именно оно и есть. (Вельмишановные добродия вуайеристы, кто тайком заглядывал бедуинам под пыльные кандуры/дишданы - смело можете меня поправить). Присмотрев "саксаулы" погуще, отправляюсь "слить радиатор": перед дальней дорогой - святое. Считая себя главным, единственным и неповторимым источником "порченой воды" на всём Синайском полуострове (прямая отсылка к юмористически-научно-фантастическому роману Ларри Нивена и Дэвида Джерролда "Летающие Колдуны"), выясняю, что грубо ошибся. - Буквально в двух десятках метров от машины русло идёт овальными влажными кляксами. Будто дразнясь, там даже крепко сбитые цветочки произрастают!

...Это, конечно, законченные солончаковые паразиты: пустынные гиацинты, они же лисьи редисы, они же сistanche tubulosa. Бесстыдно высасывающие жизнь/микроэлементы из корней "саксаулов" за неумением вырабатывать собственный хлорофилл (да и листьев толком вырастить неспособные). Всё равно очаровательно-золотистые "початки" на белых ножках в контексте песчаных дюн дорогого стоят. - Шлёпнуть их всех, что ли, для верности? - это во мне другой комедийный инопланетянин говорит: осторожная от природы пришелица "Зет" с Альфы Центавра. Хотя, кто "Эту Весёлую Планету" из прошлого века вспомнит? Максимум - не страдающего эмпатией "Засланца из Космоса", Гарри Вендершпигеля... Чтобы уж наверняка ничего не упустить, выуживаю из рюкзачка полиэтиленовый мешок, в котором покоятся самые разноцветные обломки из "техногенного" сердца Рахмы и досыпаю туда же жменю крупнозернистого кофейно-оранжевого песка. Вот теперь - точно ажур. Таможенники на вылете из Иордании - буде окажутся достаточно настойчивыми и глубоко копающими - останутся довольны. Чтоб не сказать, "полностью удовлетворёнными".

...По завершению погрузки и началу бортовой качки в направлении "Пустынного Хайвея номер 15" уверился, что поставки специализированных шасси для "газенвагенов" Третьему Рейху осуществляли не все эти склонные к гуманизму "Опели", "Майбахи" или "Хорьхи", но именно концерн "Митсубиши" и его иорданская фирма-дочка "МИСУБИШТИ" (см. фото выше). Духота в салоне "Pajero" стоит настолько лютая, что мы большую часть времени путешествуем с распахнутыми настежь окнами и ртами. Да-да-да, высунутый до отказа язык ещё как помогает! Будь на то моя штурманская воля, я бы и искалеченную лобовушку сладострастно изнутри вынес. Синхронным ударом ног: как в боевиках учили. Тем более, что давно собирался это сделать. Жаль, благоразумный эфенди Хохлов не велел... Подводя жирную черту под верблюжьими дюнами Рахмы - даже если Вы максимально плотно занимались Вади Рам (читайте, не менее трёх полных дней в пешем порядке) ни в коем случае их не игнорируйте! Ещё лучше - соберитесь туда с ночёвкой. Один день - вверх, на сколько силёнок и энтузиазма хватит, второй - медленно и вдумчиво вниз, запихивая любопытный нос везде, куда безопасно получится забраться или спуститься... Места здесь дикие, неохраняемые, "приключения на нижние 90" ограничены исключительно вашим воображением. Оно того безусловно стоит.

ВНИМАНИЕ! Нижеследующее о восьми абзацах несовершеннолетним, людям не в меру впечатлительным, глубоко верующим и занимающимся сексом исключительно под одеялом рекомендуется благоразумно пропустить. Я вас честно предупредил!

Изначально представлялось, что заранее продуманное и тщательно спланированное посещение "Самого-Опущенного-Музея-на-Земле" ("Museum At The Lowest Place on Earth") будет проходным событием. Формальной галочкой на путающейся под ногами достопримечательности: 360 метров под уровнем мирового океана - чем не веская причина отклониться на пару километров и сорок минут от дороги домой? Но никто не предполагал, что оно окажется настолько скоротечным и малообразовательным! Всё это при том, что молдаване уже не были теми наивными гяурами, что в начале пути, и прекрасно знали, что Тамплиерские твердыни и северно-пустынные города-развалюшки захлопывают врата для посетителей строго в пять вечера. Закон в стране един, и всё такое? А хорошо промасленным фалафелем по наглым бледнолицым мордам не хотите ли? - Слева-справа, слева-справа (можно наотмашь, фалафель из бумажного пакета при этом вынимать совершенно необязательно). Ишь, понаехали, противные, на ночь-то глядя!

Запомните, и соотечественникам передайте: будь-какие государственные музеи в Иордании работают до 4-х пополудни! В четверть пятого Вам строгие уборщики в куфиях "уши на ходу обрежут" (с), прямо как Портос обещал д'Артаньяну у резиденции де Тревиля, на улице Старой Голубятни. Ну, хорошо. Поотшибают. Рога. Швабрами, обитыми толстой кровельной жестью: всё-таки дальние потомки Тамплиеров, а тут - неверные подъехали, читайте, дьявольское отродье. Сарказм. ...Чтобы докатиться до всего этого, следовало вернуться к разноцветным соляным озёрам-отстойникам на юге Мёртвого моря, не прощёлкать клювом коричневый туристический указатель, успеть вовремя перепрыгнуть на грунтовку, влачащуюся через полузаброшенные бассейны и гравийный карьер к небольшому городку, притулившемуся к подножьям попиленных денудацией гор... Асфальт в нужную сторону, формально, тоже ведёт. Но это - изрядный крюк, а мы всё ещё не рассчитались с подвеской "Pajero" за его неспособность держать мелкокалиберные удары по лобовушке!

Внушительное цилиндрическое сооружение с белоснежной колоннадой во внутреннем дворике - этакая двойная ротонда-переросток, у которой вместо купола цилиндр вдвое меньшего диаметра, отделанный по периметру декоративным камнем. Дюжий променад "для митингов недовольных королевским режимом", выполненный в форме зеркально-отражённого китайского знака "инь". Всё вместе - музейный комплекс-новодел, которому едва-едва исполнилось десятилетие. Что характерно, строительные работы финансировал "Арабский Карбонат Калия" ("Arab Potash Company"), много выше уже упоминавшийся в контексте ненавязчивого "обессоливания" и сокращения обводнённых площадей Мертвого моря... Второстепенная грунтовка, затягивающая тесную удавку вокруг музейной ограды слева-направо, намекает на "развалины монастырского комплекса эпохи Византии" и знаменитую "Пещеру Лота" ("Lot's Cave").

У скромных монастырских развалин (пусть даже родных, христианских), после Ворот Адриана в Герасе и колоннад Гадары не оставалось ни единого шанса. Да и в отношении аутентичности пещеры "с мощными библейскими корнями" у людей науки имеются некоторые противоречия, если не откровенные сомнения. Куда уж там мне-охальнику в вопросах фривольных трактовок Библии и иже были синей, голубой - ещё жирнее зачёркнуто, но по Фрейду честно похихикано, ...с ней. Временно оставляя плотские грехи состоятельных жителей Содома и Гоморры за кадром, что мы получаем в сухом религиозном остатке? - Благочестивый и справедливый Авраам, первый, кто в Библии определён евреем, общепризнанный родоначальник не только иудеев всея Руси Планеты, но и немалого количества арабских племён, с какого-то перепуга решает сохранить жизнь одному конкретному содомиту (на тот момент - исключительно по рождению, не деяниям), а заодно и своему любимому племяннику - Лоту.

У скромных монастырских развалин (пусть даже родных, христианских), после Ворот Адриана в Герасе и колоннад Гадары не оставалось ни единого шанса. Да и в отношении аутентичности пещеры "с мощными библейскими корнями" у людей науки имеются некоторые противоречия, если не откровенные сомнения. Куда уж там мне-охальнику в вопросах фривольных трактовок Библии и иже были с ней. Временно оставляя плотские грехи состоятельных жителей Содома и Гоморры за кадром, что мы получаем в сухом религиозном остатке? - Благочестивый и справедливый Авраам, первый, кто в Библии определён евреем, общепризнанный родоначальник не только иудеев всея Руси Планеты, но и немалого количества арабских племён, с какого-то перепуга решает сохранить жизнь одному конкретному содомиту (на тот момент - исключительно по рождению, не деяниям), а заодно и любимому племяннику - Лоту.

...Втихаря выводит Лота с семейством из-под божественно-очищающего сернисто-огненного апокалипсиса. Пользуясь программой защиты свидетелей, укрывает в заведомо оговорённом с Господом городишке Сигор (современный Gawr as-Safi - мы мимо него пять минут назад проехали), что буквально за соседним отрогом. Вскоре происходит регламентное ниспровержение братско-сестринских оплотов разврата и блуда, а заодно - всей сопутствующей содомии и гонорреи гоморрии. Лот с семейством, счастливо избежавший первого акта кары Господней, вполне разумно предполагая, что Творец - не фраер, и всё видит (а уж как помнит!), перебирается в глубокую естественную пещеру на одном из правых отрогов Вади Эль-Хаса (Wadi al-Hasa). - Её вход находится в прямой видимости от будущего археологического Музея. Райский главнокомандующий, естественно, на одиночные цели "Генну Огненную" изводить не собирается: это как мочить ракетой "Сармат" по скводу небрежно окопавшихся новобранцев НАТО. В итоге содомские "беженцы" благополучно выживают, и - что бы Вы думали? - очень скоро возвращаются к своим излюбленным, не побоюсь слова сокровенным - занятиям!

Оставшиеся без мужей дщери Лотовы, будучи не в силах совладать с естественными потребностями постпубертатных организмов, по очереди совокупляются с записным святошей-папашей (дядя Авраам, куда ты, наивный, смотрел?!!) Обе беременеют и рожают Моава - предка моавитян и Бен-Амми, предка аммонитян. Сами догадаетесь, или подсказать вполголоса, с кем Моаву и Бен-Амми пришлось во обеспечение стабильности прироста населения полутора десятилетиями позже "излюбленные сокровенные занятия" чинить?.. Коль не с матушками (перекрёстно, во имя лучшей диверсификации генотипа), так с единственной на семью бабусей!!! Поэтому все эти библейские оправдания/иносказания, что жена Лота превратилась в соляной столп, обернувшись по глупости, чтобы глянуть одним глазком на премьерный показ 5D-блокбастера про Содом с Гоморрою, притянуты за уши щуплого ослика, на котором "первичная ячейка общества" везла свой нехитрый скарб к спасительной пещере! Неутомимый, как кролик, глава семейства, тлеющие страстью дочурки, преисполненные либидо внуки-прародители и очень пожилой, сильно невесёлый ослик, свитые в экстатический живой клубок, тому истинной причиной*...

* Я заранее предупреждал, что отдельно взятых молдаван с не в меру живым воображением к вольным трактовкам Ветхого Завета лучше и близко не подпускать. Терпение, друзья, терпение. Всего один богохульный абзац остался.

Так же муссируются дерзкие мнения отщепенцев, что примерно в 1650-м году до н. э. неназванные лишенцы из дальнего Космоса (не исключено - праотцы проиранских прокси) без объявления войны атаковали Иудею 50-метровым тактическим болидом, вызвавшем 10-мегатонный воздушный взрыв. Именно этот катаклизм, якобы, навсегда упокоил Иерихон и стёр с лика Земли ряд значимых поселений в северной части Мёртвого моря. Короче, тупо забили на канонические тексты Библии, отбивающей крест на пузе, крепко обтянутом золочёной рясой, что кары Небесные (и все сопутствующие непотребства, раскрепощённым во всех аспектах семейством Лотов учинённые) имели место южнее, у Содома, Гоморры, Сигора, который сегодня Гавр Ас-Сафи. В этом случае напрашивалось, что "города-побратимы во грехе" были снесены/вырезаны под ноль истинно верующими и примкнувшей к ним широкой общественностью, которая не менее бегло падает на колени  встаёт с колен поднимается на ноги. Куда нам было, после всего изложенного, в заповедный вертеп охальника-Лота по верной сотне ступенек на ночь глядя пыхтеть-корячиться? Чай не перверты какие. Мановением указующего перста оживляешь 4G, загружаешь "Тор", из него - на "ПорнХаб" прыг-скок: там картинки и футажики стократ увлекательней наскальной живописи XVII-го века!

* * *   Конец святотатственного фрагмента.  * * *

...Пожалуй, это почти всё, что хотелось поведать почтеннейшей публике по историческим окрестностям, библейским корням и девиантным формам поведения современников содом-гоморрийского периода Земель Обетованных. Но - ни в коем случае не финал нашего кросс-иорданского авто-пешеходного сериала. Чутка не докатив до ограниченного к посещению Вади Муджиб и предваряющей его прибрежной скалы-носорога с условно-неожиданным названием "Жена Лота" ("Lot's Wife"), устраиваем прощальный кофе-брейк, но имбирным чаем. - Супруга, окаменевшая, на секундочку, в 45-и километрах от фамильной пещеры?!! Где же, в таком случае, был расположен наш неуловимый Содом? Не таился ли он, часом, в пучине Мёртвого моря, как Ребма* - подводное отражение Эмбера - в знаменитых "Хрониках" Роджера Желязны? Не являлся ли город Грехов отражением, но более высокого порядка? Ведь даже количество букв в названиях совпадает! Не оттуда ли сходная невозможность утонуть (как минимум, пока остаёшься в пределах колоннады парадной лестницы Файелла-Бионин)?

* В этом месте Автору не могли не вспомниться "...прелестные обнажённые груди с бледно-зелёными сосками" чувственной Мойры, Королевы подводного мира. Заметно порадовавшие принца Корвина, кознями близких родственников подзадержавшегося в Отражении Земля. Молчу уж о "...бёдрах, стройных, как мраморные колонны". Учитывая, что шалунишка-Дворкин, дедушка принца Корвина по отцовской линии - мятежный демон из Дворов Хаоса, чисто по случаю совокупившийся с she-Единорогом, сотворивший не без её помощи Лабиринт (Pattern), само королевство Амбер и зачавший с сексапильной рогатенькой** практически всемогущего Короля Оберона, параллели между Эмбером и Содомом становятся ещё очевиднее. Шутка.

** В процессе работы над не менее читаемым "Князем Света" (тремя годами ранее "Девяти Принцев Эмбера"...) великий Роджер долго и вдумчиво штудировал Библию, но как-то упустил из вида те абзацы Ветхого Завета, где повествуется о незавидной судьбе городов-грешников и божественном запрете на прикладную зоофилию. И слава Богу. (Прим. Автора).

Место для пикника мы особо не искали: где получилось безопасно припарковаться - там тебе и стол, и йога-мат, и походная кухня. В табели о рангах "Google Earth" выбранная локация была удостоена отдельной номинации: "Непопулярный Соляной Пляж" (Non-Popular Salt Beach). Капитан Очевидность одобряет: зубчатый, как верхняя челюсть тираннозавра, берег не оставлял шансов спуститься к воде. Да и смысл туда спускаться, когда ритмичная система мысов и объединяющих их эллиптических лагун выглядит так, будто страдает тяжелейшей формой проказы пополам с твёрдым шанкром?.. К безжизненно-белёсым или желтоватым, как варёная сгущёнка, наслоениям соли мы уже успели присмотреться-притерпеться. А вот истресканные вдоль-поперёк телесно-сизо-сернисто-бежевые струпья, в глубоких тенях являющие оптимистичные тона свежего коровьего навоза или хорошо выдержанных гематом - это что-то новенькое! Всё честно, "непопулярный": и у моря, и на паркинге отдыхающих ноль. Даже подозрительно как-то. Может, местные что-то знают?..

Не менее подозрительно, что протяжённый и очень слоистый мыс, похожий фактурой на Моргульский клинок, оброненный назгулами на берегу реки Бруинен и полностью заслоняющий вид с паркинга на юг, ни на одной карте не озаглавлен! Формально, он является аллювием - конусом выноса - древней реки, ныне высыпающейся мелким песочком из весьма внушительного, но точно так же безымянного вади. Закусивши навигационные удила, взялся перелопачивать картографические "первоисточники": экспедиция на финишной прямой, а предоплаченного Интернета хоть подавись, нужно незамедлительно его дожрать. Каждый из "корифеев" на свой лад пытался попасть пальцем в небо (как вариант - на гору Небо), переадресовывая результаты поиска в ущелья Саудовской Аравии и даже Судана. В итоге "AllTrails" расщедрился на Вади Эль-Шекейк (Wadi al Sheqeiq), который я тут же окрестил про себя "Вади Эль-Шекель". - Так гораздо легче запоминается. Всё равно не знаю, как правильно читается. Удивительное дело: у геологического объекта с поперечным перепадом высот до 450-500 метров, протянувшегося на верных 15 километров с запада на восток, ни названия, ни упоминания хоть в одном путеводителе!

Видимо, не одного меня сие вопиющее пренебрежение зацепило. Неугомонному Исламу Алмаани, нахлопавшему десятка полтора фотографий и транскрибировавшему название в Вади Аш-Шукайк (Wadi Ash Shuqayq) респект и уважуха. - Не каждый мусульманин озаглавит приглянувшееся ему вади "Шукайкой". Чую, чую запорожско-козацкие гены... Шутка. Одна незадача: шукать это ущелье на просторах Сети можно сколько душе угодно - сам исшукался до водяных мозолей на подушечках пальцев - но вот найти... Достойнейший Мустафа Аззоука - ещё один путешественник с немалым стажем - видимо, не оценил певучей украинской тональности эфенди Алмааани и переименовал ущелье в Вади Шгег (Wadi Shgeg). То ли тоже экономил чернила из дефицитных каракатиц и при этом не усматривал особых различий в написании "q" и "g", то ли, вопреки арабскому имени и происхождению, симпатизировал еретикам-иноверцам из-за великой реки Иордан и из солидарности во обрезании не употреблял на письме нерелевантных гласных...

"Ослепительный закат", на который я лелеял надежды до самой распоследней секунды, склеил ласты облака, так толком и не родившись. С другой стороны, и в полном отсутствии красок Мёртвое море обвинить сложно. Рапа, не отягощённая суетностью белковой жизни, у самого берега балансирует на неуловимой грани между аквамарином и изумрудом: куда там цирковому канатоходцу! Где глубже, сползает в наливной чернослив - помните упругую мягкость и пыльно-белый восковой налёт? Затем в меру способностей проносится по спектру от лимонной желтизны, через янтарную облепиху, розово-фиолетовый баклажан и... В общем-то, всё. Израильский берег, узкий, монолитный и чуть вогнутый, как катана в чёрных бархатных ножнах. Если абстрагироваться от изгиба - скошенный фацет магического зеркала из обсидиана. Выше - та же цветовая гамма, но инвертированная и на полутон более яркая. Лишь на юге парит стайка розовых "пёрышек", да стекают за низкий западный горизонт капли крови невидимого Солнца...

...Спасибо всё равно скажу: углядел в облаках характерный абрис крыла взлетающего аиста. Где аист, там и стилизованная виноградная гроздь, а от архаичной эмблемы молдавского виноделия до щедрого глотка "Jameson Black Barrel" рукой подать. Пять-шесть шагов к хищно распахнутой пасти багажника и... - Skøl! В чём очевидный минус эгоистичных индивидуальных термосов - каждый вершит "чайную церемонию" сам на сам. Никакого тебе коллективизма, чувства локтя, ...невзначай подбивающего твой собственный, и, закономерно, выплёскивающего едва тёплый (хорошо, хоть несладкий!) чай на колени... То ли дело "Primus Omnifuel": да он лишь рёвом единым, что те румынско-карпатские овчарки, способен и вверенное заботам стадо в три шеренги по диагонали к ужину построить, и волчар (в том числе - позорных...) крепенько шугануть. Подчищаем скоропортящуюся снедь по максимуму: это последние на сегодня посиделки, несмотря на незнакомый маршрут и затяжные серпантины, Фёдор пообещал преодолеть оставшуюся сотню-полторы километров без остановок.

Бодро перепрыгнем с "Хайвея Иорданской Долины" на "Дорогу к Мёртвому Морю" ("Dead Sea Road"), а там и до железобетонных лабиринтов Аммана вся недолга... Уже взявшись за ручку "штурманской" двери, выудил из подсознания, на что ещё похож контур береговой линии, над которой мы прощались с Иорданией: полукругло-волнистый, наполненный воздухом розово-фиолетовый гребешок "Португальского кораблика", прибитого к скалистому берегу свирепым южным штормом. - Позорным барахтаньем соплями вниз в Мёртвом море навеяло, что ли? Даже симптомы в целом схожие: сильная боль, проблемы с дыханием... Если верить собственным ощущениям, нейротоксин физалии физалис в сравнении с убойной рапой Мёртвого моря примерно как табаско халапьено на ринге с обласканным Книгой Гиннеса "Каролинским жнецом". Шутка. В любом случае будет, что посоветовать злейшим врагам, буде таковые в обозримом будущем появятся...

* * *

Следует отдать должное иорданским дорожникам и правительству: магистрали прекрасно освещены и размечены. Фёдору тоже: мастерства не пропьёшь, пусть это и разрешают тебе делать только поздним вечером. Мы даже по Амману как-то не особо петляли. Сказывается накопленный опыт: типа, с "Al-Sharif Hussein" к "Evana Suite Hotel", хоть пополам порвись, не свернуть... С жильём в этот приезд везёт ощутимо меньше. Долго и утомительно ждём на лестничной площадке, пока раздуплятся, да и вообще появятся басурмане на ресепшене: не табаком единым, вестимо, шишу сегодня набивали. Заселяют на самый верхний этаж, в окончательно потрёпанный, холодный и прокуренный номер. У мега-плиты жива одна-единственная конфорка, да и та вся в белых разводах и чешуйчатых струпьях горелого масла. От стеклянной ширмы-загородки в ванной одна рама. Жидкое мыло - хвала Аллаху - начислили, бутылочки шампуня зажилили. Учитывая, что дозатор мыла наглухо зафиксирован у раковины, предполагается гарцевать с голой задницей (и полной ладошкой...) по скользкой от воды керамике. Пять шагов туда, пять обратно. У-БИ-ВАТЬ!

Водителя, который "устал", положено холить, лелеять и нежить. В том числе - вовремя поить пивом, буде он того возжелает. Куда нас влачила хромая на все четыре ноги судьба, ведомо только Ирине Анатольевне: я ни в коем случае не гуру по навигации в мусульманских городах-миллионниках, особенно - ночью. Тем более - по "Google Maps", у которых, мягко говоря, альтернативные понятия об юзабилити интерфейсов. Тем более тем более - не корифей "поисковых операций" по локализации бутлегерских алко-маркетов в спальных районах Аммана: поди, уточни у встречного-поперечного "муслима", где бы молдаванину по-быстрому отхватить бухлишка. - Booze? - Hooch? - Firewater? - Intoxicants? - Вы бы сами какой невинный (Гм! Не-винный? То есть, ещё покрепче? Liquor?) эвфемизм предпочли, чтобы под "высшую корано-танахо-библейскую меру" - групповую лапидацию каменьями не загреметь? Наше глубоко национальное благоречие - "Гурэ де ӂин" эти малограмотные сарацины вряд ли поймут и оценят, всяких "гурий" да "джинов" себе спросонок навообразят...

Вдоволь набегавшись по развязкам без светофоров, больше похожих на нейроны-переростки, и оживлённым перекрёсткам, зелёного цвета на которых, хоть в мумию Имхотепа превратись, не дождёшься, мы преуспели! Вдогонку затарились деликатесными кешью и подсоленными очищенными фисташками в солидных 300-граммовых упаковках. Нереально повезло, что Фёдор именно сегодня "устал". C ним наперегонки мы бы и до "Римского Амфитеатра" успели, и развалин "Длани Геркулеса" не миновали, а уж "Нимфеум" точно своей участи не избежал! Как молдаванам без римско-иорданских водных нимф домой возвращаться? - Сколько фатку 150х150см, хорошенько сдобрив мамалыгой и сметаной, не забрасывай, ни в Днестре, ни в Пруте, ни в Чугуре, ни в Реуте русалку не выловишь... Вот и славно: надо хоть что-то "историческое" отложить на следующий приезд.

* Интересно, что "Evana Apartments", что на улице Ibn Asaker, сайт "Booking" больше не предлагает. Походу, загнулись, тузики... Вот что значит относиться к "esteem Moldavian clients" без должного пиетета и заставлять бегать за постельным бельём, подушками, одеялами и туалетной бумагой! (Прим. злопамятного Автора)

Вяло мурлыкающий кондиционер больше заявляет о себе, чем по-настоящему греет девять квадратных метров спальни. Благо, одеяла и пледы достаточно тёплые. Проваливаемся в сон без сновидений, как ненадёжные камни на дно Вади Муджиб во время внезапно налетевшей непогоды. ...И так же внезапно просыпаемся от стереофонического верещания будильников. Вещи собраны заранее. Чай-кофе выпит. Рюкзаки на спину - едем. С владельцами будь-какой недвижимости - что "Апартаментов", что бензоколонок у аэропорта - чем ближе к отъезду, тем глубже пробито днище. Работяги последней, похоже, были морально готовы к тому, что нервные гяуры захлопнут ключи в "Pajero" и пешком уйдут в аэропорт имени Королевы Алии: что для туриста четыре километра? Но пузатый чебурек всё-таки успел. И на 140 Евро, как предполагалось, нас развёл. Это минус. Зато до аэропорта довёз бесплатно. Это плюс. Уже спихнув багаж, расслабившись, успокоившись и выдохнув, попадаю на крючок Службе Авиационной Безопасности - надо же хоть одному из четырёх.

...Предметом чёрной зависти пристального внимания, вмиг сменившим мой статус с "безвредный турист-ушехлоп" на "сертифицированный иноагент Иудеи с прецизионным товаром двойного назначения для выявления бронированных памятников на перекрёстках приграничных территорий и аэродромов штурмовой авиации", оказался туристический GPS "Garmin". А именно - ветхий "Oregon 750", не то, что без хоть-какой фото-камеры, но даже без детальных топографических карт "Зоны 51" в Неваде, трёхмерных схем сети тоннелей ХАМАС в Газе/Хан Юнисе и точных координат экранированных комнат для ответственного хранения приснопамятного "чемодана" в дворцах-резиденциях грядущего российского "царя-батюшки".

Бдительный инспектор по досмотру цапнул служебную рацию, поднял по тревоге аж целых двух офицеров Службы, те вежливо поздоровались, мигом отобрали девайс и благоговейно, как 10-сантиметровый шарик оружейного плутония-239, на сложенных ковшиком ладонях куда-то унесли. Фёдор, Киса и Ирина Анатольевна уже на "той стороне", в полнейших непонятках: топчутся, решают, им сразу в гейт, или сначала в "Дьюти-фри". Меня же усадили на специальную металлическую лавочку в зоне досмотра. Хорошо, не сразу в "обезьянник" для особо опасных... Попробовал минут через десять переспросить, что там и как. Из отчаянно ломаного английского вынес одно: могут не вернуть. А если обнаружат координаты центров подготовки спецназа, танковых полигонов, военных аэродромов или Королевских конюшен - без суда и следствия утопят в Иордане.

...Хорошо, к кипарисо-сосново-кедровому кресту ржавыми саморезами "Fischer" прикручивать не станут и копьём Лонгина в подреберье тыкать (Надо всегда оставаться оптимистом, не так ли?) Для этого "иноагент с прибором" должен был попасться на противоположном берегу той же речки-вонючки и не договориться с игемоном Пилатом "Моссадом" и "Шабаком". Сижу я, нервно ёрзаю по жёсткой, что те нары, лавочке. Думку гадаю: имеет ли смысл попробовать, не привлекая внимания санитаров "надзирателей", умыкнуть в карман спутниковый коммуникатор "Garmin inReach Mini", что ярко-оранжевым силиконовым чехлом с фасада фото-сумки глаза мозолит? Что же это, господин справедливый Нащяльнике, получается? Уныло-серый, неприметный, вышедший в тираж GPS с подслеповатым резистивным экраном, которому один Аллах ведает, сколько лет - вселенское зло и "Шурави, будь ласка, до дуба!" В копейку то же самое, но влёгкую отправляющее и принимающее е-мейлы / SMS / сигналы SOS, присылающее локальные прогнозы погоды, каждые 10 секунд сливающее координаты в "облако" с публичным доступом к треку, в общем случае - обеспечивающее двухстороннюю связь (будь то с главным резидентом в бункере под Иерусалимом, будь то с высшим генералитетом НОРАД в Колорадо-Спрингс) - нормалёк! Не шпионское от слова "вообще".

   ...А впереди шмонали уругвайца,
     Который контрабанду провозил!

- вертится на языке неоправданно забытый таможенный шлягер Высоцкого. И неспроста. Пока мои попутчики с полными надежд глазами парятся у стальных полок-поддонов на колёсиках, за счёт полированной нержавейки похожих на "разделочные" столы в прозекторской - там не внушающая доверия публика наспех распихивает в ручную кладь всё, что так или иначе заинтересовало сексуальных фетишистов бдительных инспекторов и надевает обувь, которую в обязательном порядке заставляют снимать, у приёмного конца досмотрового транспортёра назревает новый "цирк с конями". - Там жёстко прессуют юношу-европейца, осмелившегося ввезти в Иорданию контрабандный дрон без чтения всех 114-и сур Корана наизусть. Что-то очень мелкое и хрупкое: DJI серии "Mini" или его FPV брат-близнец, но с видеокамерой 4K, а ведь это превращает его в штурмовой гексакоптер "Баба Яга" с готовой к сбросу противотанковой миной ТМ-62М!!! Судя по непреклонному выражению лиц "товарищей майоров", его уж точно с "пропеллерами двойного назначения" страны не выпустят... Это, к слову, совсем другая команда "безопасников" - не те, что прямо сейчас, высунув от предвкушения языки, ковыряют отвёртками и паяльником "Гармин Орегон".

Моя "синица в руках", больше похожая на изрядно обшарпанную мыльницу, "Братству Интроскопа" показалась куда менее занимательной, чем журавль в небе, в смысле, "хеликоптер-шпион". Ещё и с живым оператором, можно считать, задержанным по горячим следам! - За такой подвиг могут и звёзды на погоны с карниза Королевского Министерства Обороны упасть! Что характерно, о проблемах с ввозом-вывозом беспилотников я знал: в контексте Иордании об этом многие в Сети упоминают. А вот насчёт того, что ни в коем случае не следует светить на досмотре GPS - было что-то новенькое. Тем более, что он сегодня в каждом китайском телефоне. Я уже практически договорился с жабой, что "экспедиция" обойдётся на 350$ дороже, когда "товарищи майоры" передо мной красиво извинились (по-английски) и всё вернули. А чтобы "клиент" не чересчур расслаблялся, дали команду повторно пропустить через "рентген" ручную кладь и фотоаппарат. Да на здоровье! Ему это не в первой. Даже не в десятый. Поправляя льнущую к левому бицепсу медицинскую маску класса защиты FFP3 и чисто на автопилоте проверяя, переложил ли COVID-сертификат в нагрудный кошелёк "Deuter" (как же этот гадёныш натирает обожжённую шею!), я выдвинулся в направлении гейта, продолжая ворочать в мозгу адаптированные к современной реальности строки Владимира Семёновича, а заодно, мысленно отбивая глубокие поклоны неназванному ангелу-хранителю из Службы Авиационной Безопасности:

    Сказал он тихо, делово -
    Такого не обшаришь:
    Мол, вы не трогайте его,
    Мол, кроме водки текилы - ничего,
    Проверенный, наш товарищ!

11 июля 2024.

P.S. Всё вышеизложенное на подсознательном уровне написано всего для трёх человек: Евгения Ковалевского (Киев), Михаила Леонтьева (Одесса) и Влада Михайлова (Калгари). Только этим героям нашего времени может прийти мысль не только прочитать иорданскую "кунсткамеру" от предисловия до финальной точки, но высказаться в плане здоровой критики. Спасибо огромное, что Вы - такие незаменимые, внимательные и замечательные - у меня есть!

P.P.S. Если кто-то неведомый (или ведомый) каким-то чудом расчудесным добрался аж вот сюда, можете смело писать в любые мессенджеры, с неописуемым удовольствием, почтением и признанием обновлю список... эм-м... Нетривиальных с большой буквы. :-)

Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):